La civilisation africaine avait une variété de coiffures différentes et symboliques en raison des traditions tribales. Beaucoup de personnes portent encore des coiffures issues de la culture africaine, qui sont anciennes et inspirantes dans le monde.

Les coiffures en Afrique et chez les Afro-Américains sont en constante évolution, mais profondément ancrées dans un passé commun. En Afrique, la coiffure est souvent l’œuvre d’amis ou de parents de confiance.

Demandez à n’importe quelle femme noire et elle vous dira probablement que sa relation avec ses cheveux est semblable à une histoire d’amour. Qu’il s’agisse des longues heures d’attente au salon de coiffure, de la douleur endurée lors du tressage, ou de la somme d’argent dépensée, les cheveux sont vraiment une obsession. Bien que nous réalisons que d’autres cultures valorisent les cheveux, dans la culture noire, les cheveux sont extrêmement importants et souvent synonymes d’identité. Et de nombreuses personnes, telles que Don King, Bob Marley ou Angela Davis, ont utilisé leurs cheveux comme symbole d’identité pour marquer leur différence.

Dans la culture noire, l’importance et l’entretien des cheveux se situent à un autre niveau. En fait, l’importance des cheveux dans la communauté noire remonte à leurs ancêtres africains. La communauté noir n’a cessé de démontrer sa créativité et son renouvellement en matière de coiffure, notamment chez les hommes (tresses, 360 waves, fade…).

 

La signification sociale des coiffures dans la culture africaine

 

Au début du XVe siècle, les cheveux servaient de support de messages dans la plupart des sociétés d’Afrique de l’Ouest. Ces Africains, des citoyens de Mende, Wolof, Yoruba et Mandingue, ont tous été transportés vers le « Nouveau Monde » sur des navires négriers. Au sein de ces communautés, les cheveux indiquaient souvent l’âge, le statut marital, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté. Les coiffures pouvaient également être utilisées pour identifier une région géographique. Par exemple, dans la culture wolof du Sénégal, les jeunes filles se rasaient partiellement les cheveux pour indiquer qu’elles ne faisaient pas la cour. Et le peuple Karamo du Nigeria, par exemple, était reconnu pour sa coiffure unique (une tête rasée avec une seule touffe de cheveux laissée sur le dessus). De même, les femmes veuves cessaient de s’occuper de leurs cheveux pendant leur période de deuil pour ne pas paraître attirantes aux yeux des autres hommes. Quant aux chefs de communauté, ils arboraient des coiffures élaborées. Et les membres de la royauté portaient souvent un chapeau ou une coiffe, comme symbole de leur stature.

 

 

La signification esthétique des coiffures dans la culture africaine

 

Tout comme la signification sociale des cheveux était importante, leur attrait esthétique l’était tout autant. Selon Sylvia Ardyn Boone, une anthropologue spécialisée dans la culture Mende de Sierre Leone, les communautés d’Afrique de l’Ouest admirent une belle chevelure longue et épaisse chez une femme. Une femme aux cheveux longs et épais représente la force vitale, le pouvoir multiplicateur de la profusion, la prospérité, une « main verte » pour des fermes abondantes et de nombreux enfants en bonne santé. Les cheveux devaient également être soignés, propres et disposés dans un certain style. Ces styles comprenaient, sans s’y limiter, les tresses et autres styles tressés. Les cheveux étaient également ornés d’éléments décoratifs tels que des perles et des cauris.

 

 

Signification spirituelle des cheveux dans la culture africaine

 

Tout comme les cheveux étaient mis en valeur pour des raisons sociales et esthétiques, leur lien spirituel servait également à renforcer leur importance. De nombreux Africains pensaient que les cheveux étaient un moyen de communiquer avec l’Être divin. Selon Mohamed Mbodj, professeur associé d’histoire à l’université de Columbia et originaire de Dakar, au Sénégal, « les cheveux sont le point le plus élevé de votre corps, ce qui signifie qu’ils sont les plus proches du divin ». Par conséquent, beaucoup pensaient que la communication passait par les cheveux. Beaucoup pensaient qu’une seule mèche de cheveux pouvait être utilisée pour jeter des sorts ou infliger des dommages. Cela explique pourquoi les coiffeurs occupaient et occupent toujours des postes importants dans la communauté. Pour ceux qui ne le savent pas, le coiffage et l’entretien des cheveux noirs sont souvent compliqués et prennent beaucoup de temps. Ce temps passé chez le coiffeur entraîne souvent des liens étroits entre celui-ci et le client. Il est important de noter que les cheveux « non coiffés » et non soignés étaient largement invisibles, tout comme les couvre-chefs tels que les foulards ou durag. On peut donc en conclure que les cheveux n’étaient pas destinés à être couverts. L’utilisation des accessoires capillaires destinés à recouvrir les cheveux ont été introduits dans la culture noire premièrement comme une répression de l’expression de l’identité des esclaves noirs déportés, mais ensuite cette règle a été communément adoptée pour en faire un symbole d’expression identitaire très présent de nos jours.

 

Les effets néfastes de la traite des esclaves

 

Comme l’a révélé l’étude de l’histoire américaine, la traite des esclaves n’a pas seulement infligé des dommages physiques, mais elle a également laissé des cicatrices émotionnelles et psychologiques. La cicatrice la plus dévastatrice, qui se reflète encore aujourd’hui, est celle infligée à l’image de soi. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la couleur des cheveux et de la peau. Car ils sont tous deux devenus le cadre pour déterminer la race.

Les propriétaires d’esclaves décrivaient souvent les cheveux des Africains comme « laineux », les assimilant ainsi à des animaux. Ces termes, ainsi que d’autres, seront plus tard utilisés pour justifier le traitement inhumain des esclaves. Après des années de répression et après avoir constamment vu ceux qui avaient les « cheveux raides » et la « peau claire » bénéficier de meilleures opportunités, les esclaves ont commencé à intérioriser ces mots.

Tout au long de l’histoire, les hommes noirs ont eu recours à des méthodes créatives pour se coiffer. Cependant, durant l’époque ou l’homme noir a été déporté aux USA et considéré comme un être de seconde classe, ce n’est qu’à la fin des années 1960 que les hommes noirs américains ont pu utiliser leurs cheveux comme une forme d’expression de leur fierté et de leur confiance en eux.

 

La coiffure à l’époque de l’esclavage

 

Les hommes noirs des États-Unis trouvent leur origine en Afrique subsaharienne, plus particulièrement sur la côte ouest de l’Afrique, dans ce qui constitue aujourd’hui le Togo, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Nigeria et l’Angola. Le type de cheveux des personnes originaires de cette région de l’Afrique est connu sous le nom de « kinky hair » (cheveux crépus), un terme utilisé dans l’Amérique d’aujourd’hui pour désigner des cheveux extrêmement frisés qui forment de petites bobines lorsqu’ils poussent. Les Afro-Américains des deux sexes (hommes et femmes noirs) ont généralement des cheveux crépus et frisés, tout comme les peuples d’Afrique occidentale.

 

Un frein d’expression culturelle

 

Une fois que les esclaves noirs ont été emmenés aux Amériques, ces esclaves se sont vus refuser la possibilité de pratiquer leurs traditions et le folklore régional africain. De même, les individus de différentes tribus et régions étaient mélangés afin de minimiser les risques de socialisation et de révolte potentielle des esclaves (cette dernière s’est toutefois produite à plusieurs reprises, notamment dans la région des Caraïbes).

Dans le cadre de l’interdiction de pratiquer leurs traditions tribales, les femmes et les hommes noirs étaient tenus de garder leurs cheveux courts, qui étaient généralement coupés par le propriétaire de l’esclave lui-même ou par un esclave qui avait gagné une plus grande liberté au sein de la propriété de l’esclave. Les hommes noirs se faisaient couper les cheveux très courts afin d’éviter qu’ils ne deviennent non hygiéniques et/ou qu’ils ne limitent la capacité de l’esclave à maximiser son rendement au travail. Tout au long de l’esclavage, les hommes noirs gardaient le même profil de coupe courte et aucune coiffure africaine naturelle n’était autorisée, comme les dreadlocks ou les torsades, qui étaient populaires dans les régions d’où provenaient les esclaves.

 

Coiffures des hommes noirs au début du 20e siècle

 

Même après l’émancipation, la notion selon laquelle les cheveux de texture européenne étaient « bons » et ceux de texture africaine étaient « mauvais », étrangers et non professionnels, était de plus en plus répandue. Les perruques et les traitements chimiques deviennent les moyens d’obtenir des cheveux plus lisses et plus droits. Les tresses étaient toujours populaires, mais cette fois-ci uniquement comme base pour les coutures et les extensions, et non pour être exposées en public.

 

Dreadlocks

 

 

Dans les années 1920, Marcus Garvey, né en Jamaïque, a lancé un mouvement nationaliste noir en Amérique pour diffuser sa conviction que tous les Noirs devaient retourner dans leur patrie légitime, l’Afrique. Bien que beaucoup associent les dreadlocks comme celles de Bob Marley à ce qui est devenu le mouvement Rastafari. Les dreadlocks, dreads, locks, locs – quel que soit le terme que vous utilisez pour les désigner – sont essentiellement des sections de cheveux qui n’ont pas été peignées, brossées ou manipulées du tout. Avec le temps, ces cheveux s’emmêlent et se nouent les uns aux autres, formant ainsi la coiffure que nous connaissons tous.

 

La quête aux cheveux raides

 

 

Alors que les Noirs étaient lentement intégrés dans la société (bien qu’ils soient toujours considérés comme des citoyens de seconde classe), les hommes noirs ont commencé à imiter les coiffures des hommes blancs dans le but d’améliorer leur statut social (celui des Noirs). Le défrisant, un produit chimique qui lisse les cheveux, a été utilisé par de nombreux hommes noirs afin de rendre leurs cheveux crépus plus souples et de pouvoir les peigner, un exploit qui est impossible avec des cheveux naturellement crépus et bouclés. Ce phénomène de coiffure des hommes noirs qui se détendent et se peignent les cheveux s’est poursuivi jusqu’au début des années 1960, puis a retrouvé sa popularité dans les années 1980.

 

Les afros et le mouvement des cheveux naturels

 

 

Ce n’est qu’au début des années 1960, lorsque le mouvement des droits civiques a été lancé, que les Afro-Américains ont été socialement libres d’exprimer leurs cheveux crépus et frisés comme ils le souhaitaient. La coiffure afro a été choisie comme l’insigne stylistique des hommes afro-américains pour montrer leur fierté et leur acceptation de soi. Au début des années 1970, on estime que plus des deux tiers des hommes noirs avaient une coiffure afro aux États-Unis d’Amérique, car le mouvement des droits civiques coïncidait avec l’ère hippie, qui encourageait elle aussi les cheveux longs afin de défier l’ordre établi. Le fait d’arborer ces styles naturels était une forme d’activisme à part entière, et était considéré comme une déclaration de revendication de leurs racines. Des icônes populaires de l’époque comme Angela Davis, Jimi Hendrix et Diana Ross étaient connues pour leurs afros. Comme beaucoup d’autres aspects du mouvement pour les droits civiques, les coiffures non-conformes de l’époque ont fait l’objet de critiques et ont été jugées « non professionnelles ».

 

Boucles Jheri

 

 

La boucle Jheri a donné un style bouclé brillant qui est devenu une icône unique en son temps. Le nom vient de son inventeur, Jheri Redding, un homme blanc originaire d’une ferme de l’Illinois qui est devenu l’un des principaux chimistes capillaires du XXe siècle. Dans les années 1970, Jheri Redding Products a créé un procédé chimique en deux étapes qui assouplissait d’abord les cheveux, puis les faisait rebondir en boucles.

 

Shape-Ups et Fade (L’histoire du dégradé)

 

 

Cette coiffure est née dans l’armée américaine dans les années 40 et 50. L’armée étant connue pour ses normes strictes en matière d’apparence physique, il n’est pas surprenant d’apprendre que la coupe fade (dégradé) était et est toujours populaire parmi les hommes de l’armée, car les lignes droites et les angles durs indiquaient que vous étiez sérieux.

Naturellement, les temps nouveaux entraînent de nouvelles tendances. Au fil des décennies, les Noirs ont expérimenté différentes coiffures. Au milieu des années 80, une version retravaillée et plus audacieuse du fade (dégradé) est apparue grâce aux coiffeurs noirs. Elle allait bientôt devenir un standard de la culture hip-hop pendant son âge d’or.Les années 80 marquent la naissance du hip-hop, qui a une énorme influence culturelle sur le style. Les salons de coiffure noirs des États-Unis avaient perfectionné le fade, mais les années 80 leur ont permis de s’épanouir dans d’autres formes de créativité et d’expressionnisme (180 waves ou 360 waves). Les afros ont été modelés avec les côtés coupés court pour une coupe haute, et les tresses ont été intégrées avec des touches d’individualité. Dans les années 1990, le fade est diffusé sur les téléviseurs de tous les États-Unis, par l’intermédiaire de Will Smith dans The Fresh Prince of Bel Air.

 

 

Les variantes de la coiffure en dégradé (Fade)

 

Il existe différents types de fades, les fades bas (dégradé bas) et hauts (dégradé haut) étant les plus populaires. « La façon dont vous déterminez l’un ou l’autre est simplement l’endroit où la démarcation est placée par rapport à la tempe ou à l’os occipital de la tête. Au-dessus, c’est haut et en dessous, c’est bas ». Le fade se caractérise comme étant la progression harmonieuse des cheveux, de la transition du plus clair au plus foncé.

Le fade ou coupe en dégradé est une coiffure qui ne se démodera jamais car il est multidimensionnel et ultra présent dans le monde de la coiffure masculine de manière générale. Vous pouvez arborer ce style que vous soyez dans un environnement décontracté ou professionnel.​